Nombreuses sont les destinations en Chine pour être totalement dépaysé, complètement immergé ou facilement émerveillé. Nous vous emmenons aujourd’hui à la découverte des paysages fantastiques du Guangxi, autour de Guilin et Yangshuo

Vue de Yangshuo à la tombée de la nuit (Photos : Jérémy André)

Guangxi : le pays des Karsts
Cette province du Sud-Ouest de la Chine fait pâle figure en termes de développement économique comparée à sa voisine prestigieuse, le Guangdong, mais elle la surpasse largement par ses trésors touristiques. Pour résumer, deux sites mondialement connus drainent les touristes occidentaux vers le Guangxi : les pics karstiques autour de Guilin et Yangshuo, et les rizières en terrasse du Dos du Dragon. Je pars cependant avec une certaine méfiance. En général, pour ceux qui connaissent le tourisme en Chine, « site mondialement connu » est synonyme de «déception ».

Logement : ambiance à Monkey Jane’s Guesthouse, villégiature au Giggling Tree
Arrivée matinale. Je n’ai pas réservé d’auberge, et me dirige donc vers la plus connue, Monkey Jane’s Guesthouse. Au fond d’une petite allée qui donne sur la rue de  l’Ouest - l’axe piéton qui concentre la vie touristique- son rooftop bar est très apprécié des jeunes routards (25 Y la nuit en dortoir en basse saison). La tenue des chambres et des pièces communes est très correcte. Essayez ailleurs seulement si c’est complet. Pour ceux qui souhaitent être à l’écart de l’agitation urbaine, au bord de la rivière Yulong, le Giggling Tree, une auberge hollandaise, bénéficie d’un cadre rural exceptionnel.

Randonnées : vélo, bateau, moto
L’atout principal de Yangshuo, c’est qu’on parvient à explorer sa campagne sans aucun effort, tout simplement à pied ou en louant un vélo – 10 Y la journée pour une bicyclette, 20 pour un vieux VTT, 30 à 50 pour du vrai tout-terrain. Le grand classique consiste à remonter la rivière du Dragon (Yulong Jiang) jusqu’au vieux pont du Dragon.
Le bourg de Yangshuo laisse déjà apparaître les silhouettes étranges des monts recouverts d’un sous-bois tropical. La légende veut qu’un dieu ait mené paître dans la région des troupeaux de collines du nord de la Chine pour la protéger de la mer qui menaçait de l’inonder – les pains de sucre s’expliquent en fait par l’érosion tropicale d’un vaste plateau calcaire –, monts aux formes singulières que les Chinois associent à leur bestiaire familier, « dents de dragon », « crête de coq », « queue de phénix »…

D'un pont au dessus de la rivière du dragon

Imperceptiblement la Chine du béton et des klaxons disparaît et on se retrouve au beau milieu d’une plaine cultivée, coloriée de vert incandescent, le firmament et le bruissement de la chute d’une rivière, au loin, entre les marais, les bosquets jaunis broutés par les buffles et les horizons karstiques. Comme un secret mal gardé, sur un sentier sans indication aucune, on est parvenu au cœur de la Chine authentique.
D’autres randonnées suivent le cours du fleuve Li. Quand on est trop fatigué ne serait-ce que pour pédaler, il suffit de prendre un bus pour Xingping ou Yangdi. Sur place, après avoir flâné dans les villages, on peut négocier entre 50 et 100 Y un tour sur la rivière, en bamboo boat ou en ferry touristique. C’est là qu’on peut apprécier la vue imprimée au revers des billets de 20 RMB.

Les activités ne manquent pas : montagne de la Lune (15 Y pour pénétrer le site), un pain de sucre au sommet duquel l’érosion a découpé une arche d’où pendent des stalactites, et les racines et les branches des arbres qui la surmontent ; grottes karstiques qu’on explore en kayak ;  escalade sur les parois des pains de sucre ; expédition d’une journée pour aller voir les rizières en terrasses de Longsheng ou Guilin, l’ancienne capitale de la province ; petits marchés traditionnels dans tous les villages des environs ; spectacle de son et lumière à la nuit tombée, au milieu des dents de Dragon. On pourrait rester plus d’une semaine, mais la région peut se découvrir aussi en un week-end.

Sur un coup de tête, le dernier jour, on loue des scooters avec quelques voyageurs rencontrés à l’auberge – 50 Y pour un scooter électrique, mais son autonomie est très restreinte ; 80 Y pour un scooter à essence, avec 200 Y de caution, et il faut refaire le plein, environ 20 Y. Une fois à l’écart des axes principaux poussiéreux et monotones, on a le loisir d’apprécier pleinement le paysage sur les routes de montagne qui serpentent entre les dents de dragon. Une vraie impression de liberté. C’est rare, en Chine – même pour les touristes.

Jérémy André ( Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. et www.lepetitjournal/pekin.html), vendredi 1er avril2011

Une adresse utile pour préparer votre voyage : http://wikitravel.org/en/Yangshuo