Écrit par Clara Leonard

Dimanche 5 février 2012, 9h du matin - J’ouvre les rideaux de ma chambre perchée au quinzième étage d’une des tours de Central. Après avoir flotté pendant des jours entiers dans une brume grisâtre, la ville perd enfin son allure fantomatique, illuminée par de timides rayons de soleil matinaux. Ces premiers éclats me plongent dans un état rêveur. J’ai envie d’ailleurs… Je fourre le minimum nécessaire dans mon sac, je passe quelques coups de fils et nous voilà partis sur la route de Macao

Une vue de Macao, le Four Seasons Hotel

J’arrive au point de rendez-vous au port de Sheung Wan pour attraper un des ferries qui passent tous les quarts d’heures. Catastrophe ! Lorsque le guichetier me demande mon passeport de son air morne, je me rends compte que j’ai filé trop vite. De toute façon tous les bateaux sont complets jusqu’à 11h30… Quelques heures plus tard, me voici en train de voguer sur la mer de Chine méridionale, accompagnée d’un petit groupe d’amis. Bercée par les flots, je m’endors pendant trois quarts d’heure, le temps d’accoster sur le port de Macao.

Je supporte patiemment le quart d’heure de queue réglementaire à la douane tout en feuilletant un des nombreux guides touristiques qui pèsent lourd dans nos sacs à main. En fin de matinée, les estomacs se tordent et les débats fusent. Casinos ou vieille ville portugaise ? Où manger ce midi ? Nous dénichons l’adresse d’un petit restaurant traditionnel situé dans le centre historique de Macao et nous nous extirpons enfin de la gare maritime austère. La première chose qui me marque, c’est la myriade de cars aux couleurs flashy et aux logos des grands hôtels locaux dans lesquels s’engouffrent une masse de touristes aux poches emplis de billets. Le « Venetian » s’impose avec son lion aux ailes dorées et à la musculature puissante qui s’appuie sur un « V » symbolique. Nous arrêtons deux taxis noirs et blancs et nous tentons de leur indiquer notre adresse. Première tentative : en anglais. Echec. Deuxième tentative : espagnol (ça n’est pas si loin du portugais, non ?) Echec cuisant. Troisième tentative : mon amie baragouine quelques mots en mandarin. Rien à faire, la communication est impossible. Nous finissons par leur montrer un plan et nous croisons les doigts pour arriver à bon port.

Alors que les chauffeurs filent dans des véhicules sans ceintures, nous admirons le paysage de l’île. Malgré quelques palmiers d’agrément, la ville croule sous de gigantesques complexes hôteliers à thèmes : des reproduction du Colysée, de Venise, des bâtiments futuristes… Le « Grand Lisboa », un gratte ciel doré de 261 m de haut, déploie fièrement ses feuilles de Lotus géantes. Le « Galaxy » au style art déco chinois se targue d’être « le plus grand complexe d’Asie ». « City of Dream » organise des spectacles aquatiques aussi spectaculaires que sublimes. Tout est fait pour que les touristes naviguent pendant tout leur séjour entre l’univers confiné des salles de jeux et les galeries de shopping artificielles. Et pourtant nous fuyons la superficialité ambiante pour nous diriger vers les vestiges de 400 ans de colonisation portugaise.

L'Eglise Saint Augustin à la façade jaune et verte

De la vieille ville…

Dubitatifs devant les clichés bas de gamme de la carte du restaurant « typique », nous nous hasardons à commander des plats locaux. La serveuse eurasienne nous apporte des viandes particulièrement épicées, du riz au curry et des abats accompagnés de pains grillés à l’ail. Rien de plus étonnant que la cuisine de Macao, véritable syncrétisme culinaire, né entre les mains des épouses des portugais qui ont osé mélanger des aliments locaux et des ingrédients rapportés par leurs maris lors de leurs voyages (Indes, Mozambique etc.).

En début d’après midi, nous nous enfonçons dans les ruelles sombres et étroites de Macao. La vieille ville a été un peu laissée à l’abandon depuis que les casinos monopolisent toute l’attention des agences de voyage. Malgré tout, sous le soleil tiède de début d’après midi, les immeubles à l’architecture du Sud de l’Europe s’illuminent. L’église Saint Augustin et Saint Dominique, comme beaucoup de maisons aux alentours, arborent des façades aux couleurs riantes : jaune pâle et vert sapin. Nous pénétrons dans ces édifices religieux et nous imprégnons de l’atmosphère de l’endroit. Des asiatiques sont agenouillés par terre, le regard perdu vers le Christ. Contrairement aux églises gothiques, les boiseries chaleureuses et les murs colorés apaisent et n’inspirent pas l’extase mystique effrayante des veilles pierres. Le silence n’est pas parfait, les gens chuchotent et les vrombissements du dehors se faufilent par les fenêtres ouvertes.

Les ruines de la façade de la Cathédrale Saint Paul

Prochaine destination : les ruines de la cathédrale Saint Paul. La foule des rescapés des machines à sous gravit les 68 marches de l’escalier qui mènent à la façade de la cathédrale. Le chemin est parsemé de petites échoppes qui vendent des plaques de viandes caramélisées coupées aux ciseaux et des tartelettes portugaises à l’œuf. Construite à la fin du XVIe siècle, et devenue la plus grande église catholique d’extrême orient en 1644, elle est ravagée par un incendie en 1835. Cependant, les ruines restent les plus visitées de la ville et sont classées au Patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO) ainsi que le reste du centre historique. Nous montons par l’arrière le long de la façade et nous nous arrêtons devant la vue. A nos pieds, un entremêlement de ruelles chaleureuses et à taille humaine. Au loin, des tours infinies aux couleurs criardes.

La gallerie shopping du Venetian

…au paradis consumériste

Après des heures de visites, la motivation commence à quitter les troupes. Le temps passe et nous décidons qu’il est dommage de partir sans faire l’expérience de ce qui fait la renommée internationale du "Las Vegas asiatique". Et… Direction le Venetian ! Construit en 2007, l’hôtel titanesque à l’architecture vaguement inspirée des immeubles vénitiens contient 3.000 chambres, 350 boutiques, 30 restaurants et une salle de spectacle de 15.000 places où se produit le Cirque du soleil. Dans tout le complexe, des employés habillés en costume de gondoliers, errent à l’affut de nos moindres requêtes. La salle de jeu est bondée et remplie de machines, toutes plus sophistiquées et clinquantes les unes que les autres. Les croupiers surveillent cette foule d’un regard froid et méfiant. Je rassemble les quelques billets de 10HK$ qui trainent au fond de mon sac et je me plante devant une machine à sous, dubitative. Je suis éblouie par l’effusion de sons et de couleurs que l’objet me crache à la figure. J’assouvis sa faim en lui fourrant un billet dans la gueule. Visiblement satisfait, il me récompense de 113HK$. Jackpot. Hypnotisée, je recommence, jusqu’à me rendre compte que je n’arrive plus rien à tirer de cet animal blasé. Mes amis m’arrêtent à temps, je ressors avec un gain de 200HK$.

Le plan diabolique est parfaitement orchestré. Quand la victime ressort gagnante des jeux d’argent, elle doit encore passer l’épreuve du shopping qui achèvera de dilapider ses maigres économies. Je suis happée par les "Grand Canal Shoppes", une reconstitution kitsch des canaux de la Cité des Doges agrémentée de boutiques de luxe internationales. Cet univers entièrement factice est quelque part inquiétant. Je lève les yeux vers le ciel artificiel sous lequel les touristes, grisés par les trompes l’œil errent en quête de nouveaux besoins. Sur l’eau, des couples naviguant sur des péniches se baignent dans l’illusion de faire l’expérience d’un véritable ailleurs… Je soupire. Il est vraiment temps de rentrer.

Clara Leonard (www.lepetitjournal.com/hongkong.html) jeudi 9 février 2012