Un jour… Un repas… La convergence d’un regret de ne pas avoir mieux profité d’une expatriation en Chine et de l’évocation d’un vieux rêve… Le rêve prend forme au café, tout simplement, avec des dates que l’on bloque dans des agendas. Et il se concrétise deux mois plus tard par une escapade de 5 jours en Chine sur les traces de Bouddha : un voyage autant de découverte que d’amitié pour cinq copines en vadrouille

Dimanche : Beijing - mise en route
Arrivée à Beijing. Début d’après-midi. Arrêts au parc olympique puis au Théâtre National de Beijing conçu par l’architecte français Paul Andreu. A la gare, ce sera le quai numéro 2 pour notre train K263 de 18h48 à destination de Datong. A bord, premier sommeil dans notre compartiment "couchettes molles", pas ultra moderne, mais très correct !

Grottes de Yungang (photos: Sophie Mabru)

Lundi : Datong – Des merveilles !
Arrêt Datong, minuit quarante cinq. Transfert à l’hôtel. Deuxième réveil sous un ciel d’azur, malgré un froid polaire, idéal pour découvrir les grottes bouddhiques de Yungang. Proches de Datong – ancienne capitale chinoise - au cœur d’une région riche en charbon – mines, usines, corons chinois, camions et trains débordants de minerais en sont autant de signes visibles sur le bord de la route - les grottes ont été creusées de main d’homme le long d’une falaise. Résultat : plus de 51.000 sculptures de Bouddha réalisées sur une période de 60 ans sous la dynastie des Wei du Nord au 5ème siècle. L’ensemble est riche des influences venues par la route de la soie avec des Bouddha de quelques centimètres à plusieurs mètres, avec ou sans couleurs … une merveille ! Repas à Datong. La "vieille ville" est en chantier selon un plan de restauration sur 5 ans : reconstruction des murailles, des monastères, etc. Dans deux ans, le "vieux" Datong sera… "Flambant neuf"!

Temple suspendu de XuanKong

L’après-midi, départ pour les monts Heng, un des cinq monts sacrés du Taoïsme chinois, celui du "nord". Traversée de la province du Shanxi au cœur de la "Chine du lœss". Sous la neige, le paysage est féerique mais on devine une région "rude". Après 75 Km, nous découvrons Xuankong Si, le temple suspendu. Perché sur le flanc d’une falaise au dessus du canyon de Jinlong, il dessine sur la paroi la forme d’un dragon. Unique et … vertigineux ! Les empereurs Wei du Nord l’ont commandité. D’abord construit au pied de la montagne et régulièrement emporté par les crues de la rivière Heng, le temple a été "suspendu" et abrité sous un contrefort et le meilleur angle de la falaise. Les bâtiments actuels datent des Qing (1944-1911) : mi-grottes, mi-pavillons supportés par des piliers de bois, couloirs, passerelles, on peut y voir des statues de dieux aussi bien confucéens que taoïstes ou bouddhiques. Pour l’étape du soir, encore 5 heures de route mais l’arrivée de nuit à Pingyao est magique. Logés dans une ancienne maison chinoise reconvertie en auberge, le "charme" est au rendez-vous.

Pingyao

Mardi : Coup de cœur pour Pingyao !
A Pingyao, nous quittons les traces de Bouddha pour une remontée dans le temps à l’époque des Ming et des Qing. Encore enceinte de ses murailles d’origine, une exception en Chine, Pingyao est une sorte de Carcassonne locale ignorée par le modernisme : pas de voiture, pas d’immeubles, architecturalement parlant tout est plus ou moins resté en l’état, l’illustration de "grandeur et décadence". Jusqu’au début du 20ème siècle, la ville était prospère, centre financier du pays avec ses banques aux succursales implantées partout en Chine et à l’étranger. Les banquiers de l’époque firent faillite et la ville sombra dans l’oubli parce que les derniers empereurs ne furent jamais en mesure rembourser les emprunts souscrits pour financer leurs guerres, entraînant dans leur chute celle de la capitale financière de l’époque… Ce malheur est un bonheur car la cité-musée a beaucoup à offrir : authenticité, shopping, histoire, etc.

Remparts de Pingyao

Visite à vélo. Deux axes sont entièrement bordés de petites boutiques, restaurants, auberges qui donnent envie de s’arrêter partout : on recense plus de 3.000 boutiques historiques dont certaines fonctionnent et proposent de petites antiquités ou des articles artisanaux (laques, chaussures, semelles brodées) ! A cela s’ajoutent des temples, des maisons, une ancienne succursale de banque, etc. et pour une vue d’oiseau et un peu de voyeurisme sur les maisons en contrebas il suffit de grimper sur les murailles. Le ticket forfait donne accès pendant trois jours à tous les endroits ouverts aux visites et il n’y a plus qu’à profiter des lieux en flânant, dans les murs et hors les murs. Seul problème : le temps … et notre plus grand regret : ne pas pouvoir rester un peu plus longtemps… Une mention pour les visites hors les murs du temple de Shuanglin Si qui est intéressante alors que celle de la maison du clan Qiao, grande demeure ayant servi de décors au film Epouses et Concubines s’avère décevante, un peu comme une belle coquille toute vide. Le soir, nous repartons pou la grande ville la plus proche, Taiyuan pour y dîner avant de prendre un autre train-couchettes de nuit, le K237 partant à 23h41 pour Luoyang.

Grottes de Longmen

Mercredi : Luoyang 
Arrivée à 11h39 à Luoyang, "ancienne capitale de Chine", aujourd’hui capitale des pivoines, des tracteurs et des roulements à billes ! Nous y découvrons les grottes de Longmen au bord de la rivière Luo. Ce site bouddhique fut initié à la fin des Wei du Nord lorsqu’ils abandonnèrent Datong pour faire de Luoyang leur nouvelle capitale. Le site continua d’être agrandi sous les Sui et les Tang. On recense plus de 2.000 niches – beaucoup sont vides - et environ 100.000 statues, malheureusement vandalisées pour beaucoup. Quelques « bijoux » ont été préservés ainsi qu’un ensemble monumental au milieu duquel trône un Bouddha de 17 mètres, un ensemble somptueux qui vaut à lui seul le déplacement. Agréable promenade au bord de la rivière mais la vue vaut à peine le détour par le temple  reconstruit à neuf face aux grottes : c’est "Bouddha land" avec faux moine et musique d’ambiance (CD en vente) ! Fin de la journée à Guanlin, le mausolée du général Guanyu, un héros du royaume de Shu à l’époque des trois royaumes. Symbole de justice, d’honnêteté et d’intégrité, il est une sorte de dieu de la guerre dont la représentation occupe de nombreux temples Chinois. Sur l’esplanade, les scènes de vie sont un régal : des enfants qui font leurs devoirs sur un banc, des tout-petits en culottes fendues, un vieil homme qui s’entraîne à la calligraphie à l’eau, etc.

Calligraphie à l'eau

Jeudi : Shaolin/Dengfeng, des étoiles plein les yeux !
Avant de quitter Luoyang, arrêt au temple du cheval blanc, Baima Si, premier monastère bouddhique « officiellement » construit en Chine. Lieu de naissance du bouddhisme chinois, point de départ de l’expansion du bouddhisme vers le reste de l’Asie du nord-est, plusieurs fois détruit et restauré, il reste un lieu de pèlerinage important du fait de son importance historique. Les monts Song, monts sacrés "du centre" pour le taoïsme, constituent l’étape suivante. Ironiquement, Shaolin, lieu mythique qui en fait aujourd’hui la renommée appartient au bouddhisme, berceau du bouddhisme Chan (Zen au japon) et du Kung Fu. Le temple a été très largement restauré et la partie la plus spectaculaire est la forêt de stupas, le cimetière des moines décédés. Le spectacle de Kung Fu est quant à lui aussi impressionnant qu’il est décevant, partiel et commercial. Par contre, observer les jeunes qui s’entraînent ou qui défilent dans les allées au pas militaire, est fascinant : écoles et pensionnats pullulent autour du monastère pour accueillir les dizaines de milliers de jeunes qui viennent y étudier chaque année, ils rêvent tous de devenir maîtres Kung Fu.
Soirée, dîner et shopping à Dengfeng avant un "spectacle zen" en extérieur. Un peu inquiètes de ce qui nous attend, nos craintes n’ont pas lieu d’être car nous assistons à un spectacle aux dimensions hollywoodiennes d’une très grande qualité : 600 figurants sur scène, une mise en scène grandiose, des décors somptueux qui s’imbriquent harmonieusement au paysage des montagnes environnantes, des musiques et un rythme agréables…. une représentation qui nous transporte et nous fait rêver pendant 75 minutes. Un point d’orgue alors que notre voyage touche à sa fin.  Pour la nuit, nous gagnons Kaifeng, à 1h30 de route.

Vendredi : Kaifeng – Zengzhou, le retour.
Nous n’avons qu’une heure pour visiter Kaifeng, un peu juste, à peine le temps de faire quelques achats et d’assister à une reconstitution en costume présentant les empereurs qui régnèrent d’ici… Et oui, Kaifeng est aussi une des anciennes capitales de la Chine, sous les Song. Située au bord du fleuve jaune, nous n’en gardons qu’une impression fugace, peut-être le charme d’une ville qui garde un aspect très provincial….mais il faut déjà partir pour gagner l’aéroport de la capitale de la province, Zhengzhou, d’où un avion nous ramène chez nous.

Sophie Mabru (www.lepetitjournal.com/hongkong.html) lundi 4 juillet 2011

© Publié dans le Petit Echotier
Sophie Mabru est Coordinatrice du Petit Echotier, édité par l’Association des Francophones en Corée.