Écrit par Jean-Marc Jacob

Les enjeux économiques liés à la mode masculine vont croissant et attirent de plus en plus de créateurs. Après Milan, les présentations automne-hiver ont vu défiler 50 maisons à Paris, dont quelques nouveaux notables et de rares mais salvateurs extravagants


Les premières
Si Smalto ou Gaspard Yurkievich avaient déclaré forfait pour les présentations Automne-Hiver, la mode et le luxe au masculin semblent offrir de belles perspectives de développement. Un signe qui ne trompe pas ? Le groupe LVMH investit et mise sur Berluti. En effet, sous la houlette d'Antoine Arnault, le somptueux et très onéreux chausseur élargit sa palette et propose pour la première fois de son histoire une collection de vêtement signée Alessandro Sartori, en cohérence avec son image haut de gamme : pas d'excentricités avant-gardistes dans la garde robe de l'homme fortuné mais une attention portée aux détails, aux matières et aux finitions.


Sur ce marché concurrentiel, les créateurs internationaux plus modestes misent sur la créativité. Le new-yorkais d'origine cambodgienne Phillip Lim (photo de gauche), pour le premier défilé parisien de sa marque 3.1, profilait une allure jouant sur les superpositions, de gros motifs rectangulaires et une gamme de blancs et gris colorés dynamisés par le flash inattendu d'un blouson de mouton orange éclatant.


La marque japonaise Kolor défilait elle aussi pour la première fois à Paris. Elle impose Junichi Abe comme un des créateurs à suivre de près pour une mode pointue mais en prise avec le réel.


Sobres sans être austères, jeunes sans être juvéniles et idéalement adaptées aussi la vie contemporaine, il faut inscrire également au rang des premières réussies les propositions d'Humberto Leon et Carol Lim pour Kenzo, présentées dans un dépôt RATP sous des néons hommage au travail de l'artiste conceptuel Dan Flavin.


Premier défilé digne de ce nom aussi pour Sacha Walckhoff chez Christian Lacroix qui après une série de costumes serrés raisonnables, chamboule les temporalités en renouvelant le Teddy, en jouant avec des applications cruciformes ou en accrochant breloques et divers badges sur le devant d'un pull ou l'arrière d'une veste.  


Les incontournables

Si pour Yves Saint Laurent Stéfano Pilati, très "sex and money", voyait l'homme en noir noir noir (photo de droite) et en costume aux revers de cuir, Kris Van Assche (photo de gauche) pour Dior Homme misait plutôt sur le vert kaki en opérant une très habile synthèse de l'esprit uniforme et du savoir faire tailleur, à des kilomètres du para militaire caricatural.


Pour sa propre marque, le designer mixait plutôt l'homme d'affaires et l'ouvrier, le manteau classique au bleu de travail en association avec les jeans Lee et, pour la troisième fois, avec les sacs Eastpak.



Au rayon des classiques toujours, Kim Jones, désormais au manettes du studio homme de Louis Vuitton (photo de droite), avait un œil au soleil levant avec des chemises kimono en soie et des manteaux siglés entre robe de chambre et couverture.


Dans ses locaux de la rue Saint Martin, Jean-Paul Gaultier ne cassait pas des briques avec ses imprimés "murs" (photo de gauche) à peine plus convaincants que les épaules démesurées des déménageurs de Viktor&Rolf.


Extravagances et coups de coeur
Le prêt-à-porter masculin offre sans doute aux créateurs un espace plus restreint que la mode féminine. Selon nos critères courants, la démesure et l'expérimentation y touchent plus rapidement la frontière du ridicule et du déguisement.


L'art s'exprime pourtant pleinement dans le beau travail d'Ann Demeulemeester (photo de droite) qui semble anamorphoser les pièces du vestiaire pour leur réinventer des dimensions étirées et, passant du clair au sombre, leur inventer une lumière propre.


Il est palpable également dans l'énergie insufflée par Riccardo Tisci à Givenchy ou dans les plissés subtilement transposés par le collectif de stylistes d'Issey Miyake (photo de gauche).




Et puis, de même, qu'il faut savoir admirer l'élégance et la classe pas si délirante qu'elle n'y paraît cachée derrière les masques de cuir des mannequins de grand Walter Van Bereindonck (voir vidéo ci-dessus), il faut savoir apprécier à sa juste valeur le sens de la démesure d'un Tom Browne (photo de droite) et sa capacité à pousser tous les curseurs dans le rouge.
Jean Marc Jacob (www.lepetitjournal.com) mardi 31 janvier 2011

(photos AFP)