Écrit par Jean Marc Jacob

Le prêt-à-porter est un peu terne au terme d'une semaine de la mode parisienne marquée par le défilé posthume d'Alexander McQueen. Un automne hiver sagement noir et très masculin-féminin

Peu de couleurs sur les podiums des défilés prêt-à-porter automne-hiver 2010/2011. Du noir en abondance, chez Ricardo Tisci pour Givenchy qui l'affronte parfois au rouge et contraste transparences et pulls de montagne.
Du noir aussi bien sûr pour Stefano Pilati qui signe, au Grand Palais, un défilé Yves Saint Laurent au plus près de la marque, alors qu'en face, le Petit Palais propose une grande rétrospective du couturier disparu.

Beaucoup de noir également chez Hermès, pour qui Gaultier convoque l'esprit chapeau melon des Avengers et livre des vêtements "confortables, chauds et chics" fidèle à l'esprit maison. Comme un peu partout, le cuir est très présent et le vestiaire féminin s'accapare les classiques masculins. Sous son propre nom, le créateur redéfinit l'identité nationale avec facétie et insiste sur le métissage.
Sage comme Audrey Hepburn, en gris ou rose terne, Marc Jacobs offre à Louis Vuitton un virage totalement année cinquante un brin nostalgique et invite Laetitia Casta à reprendre du service. Sonia Rykiel tente elle l'optimisme en coiffant ses mannequins de pompons over-size et propose des modèles doux et rassurants, chaudement marrons beige ou rayés maison.
Pour beaucoup, les marques campent et se recentrent sur leur identité. Pour Kenzo, Antonio Marras multiplie les imprimés, Yohji Yamamoto est sobre et serein et Véronique Leroy rajeunit les fleurs de Léonard sans jamais perdre les codes de vue.
Il n'est que ce diable de Karl Lagerfeld pour jouer au yéti avec Chanel et faire patauger les snow-boots dans un déluge de fausses fourrures et les eaux d'un iceberg sous la verrière du Grand Palais.

Costume posthume 
Mais la plus forte émotion de la saison a été causée par la disparition d'Alexander McQueen. A l'Opéra Garnier, sa compatriote Stella McCartney, très minimaliste, lui dédiait sa collection.
Le groupe PPR, propriétaire de la marque a choisi de remplacer le défilé prévu par de petites présentations dans son hôtel particulier parisien. Dans une ambiance recueillie, une poignée de privilégiés a pu admirer les 16 modèles laissés par Alexander McQueen avant son suicide, le 11 février. A quarante ans, l'enfant terrible de la mode britannique était en pleine possession de ses moyens, baroque et flirtant aux frontières du prêt-à-porter et de la Couture. Il avait puisé ses dernières inspirations dans  l'art byzantin, la peinture de la Renaissance et l'iconographie religieuse. François-Henri Pinault a annoncé que son groupe souhaitait que la marque Alexander McQueen survive et poursuive son développement. La succession s'annonce néanmoins difficile.

Jean Marc Jacob (www.lepetitjournal.com) lundi 22 mars 2010

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